Collage du stab précis et solide (Astuce de Renaud Iltis, pour Crobe1)

- se faire un gabarit en balsa de 5mm à l'angle désiré, ajuster éventuellement en ponçant,
- mettre deux petits bouts de scotch double face aux extrémités du gabarit (1 cm de
long),
- travailler sur un morceau de papier sulfurisé ou de polyane (la cyano ne colle pas),
- appliquer sans forcer le gabarit au creux du Vé, au milieu de la corde d'un des stabs (ça
colle),
- appliquer l'autre stab,
- ajuster les stabs en jouant sur l'élasticité du scotch double-face pour les mettre bien
parallèle,
- verser un peu de bicarbonate de soude alimentaire à la jonction des stabs, avec la
pointe d'un cutter, le répartir avec un petit bout de balsa, ne pas en mettre autour du
gabarit,
- ajuster à nouveau les stabs s'ils ont bougé,
- verser sans toucher les stabs une goutte de cyano fluide sur le bicarbonate, la cyano
diffuse et durcit immédiatement,
- décoller le gabarit,
- compléter le congé de bicarbonate+cyano, sans excès.

Attention avant de verser la cyano à bien mettre en forme le bicarbonate, car il sera très
difficile de le poncer.
Le résultat est béton, directement collable sur le fuseau, éventuellement avec la même
méthode (mais attention au positionnement).
Dans ma caisse de terrain, j'ai désormais toujours un petit pot de bicarbonate et de la
cyano en tube de 3g à 1,50 euro les 4 tubes. Une fois un tube ouvert, il ne faut par
contre jamais le remettre dans la caisse, et toujours le stocker à la verticale (cendrier de
la voiture puis petit pot de bébé en verre arrivé à la maison), car sinon avec ces
conditionnements, c'est au minimum le collage du bouchon, au pire la grosse fuite.

Une super astuce pour "photocopier" les plans sur le balsa (texte et photos de
Xav_MG-PROD, pour Crobe1&2)

J'ai un petit truc pour ceux à qui l'idée de tailler des nervures fait peur, surtout celle du
saumon... Fini les gabaris, j'imprime sur le balsa !!!

C'est trés simple vous prennez une photocopie de votre plan, je précise bien une
photocopie (ou une impression laser), ça ne fonctionne pas avec une imprimente jet
d'encre.
Donc vous prennez votre plan que vous mettez directement en contact avec le balsa,
encre contre le bois, et vous passez un coton imprégné d'acétone. Il n'y a pas besoin de
trop mouiller, juste humidifier, et avec votre doigt pressez fortement toutes les lignes que
vous voulez voir apparaitre. Voila c'est fini.

Comment faire un ersatz d'enduit nitro économique ????? Astuce de Hugo
Vanhaverbeke parue sur le forum RetroPlane.net

Dissoudre des morceaux de polystyrène (blanc et surtout propre) dans du thinner
cellulosique acheté en fourniture carrossier, ( celui des "Brico's" ne vaut rien).

Pour ce faire, il faut un bocal à large goulot, genre bocal à cornichons (ben oui) avec
couvercle.
On rempli avec le thinner sur 1/3 de la hauteur, puis on introduit les morceaux de poly en
prenant soin de refermer chaque fois le bocal, et ce jusqu'à ce que la viscosité soit
suffisante, (comme de l'huile). Vous serez surpris de voir le volume de poly qui va se
dissoudre! Prévoyez large (10 litres de poly pour 250 ml de thinner environ, ça dépend de
la densité du poly). On arrête et on ajoute les deux pourcent d'huile de lin. C'est fini.
C'est aussi dur que la nitrocellulose, mais la molécule est plus récente et de synthèse,
c'est la seule différence.

Question rétracter, vous m'en direz des nouvelles! Ca marche super et c'est le prix du
thinner! Pour peindre directement sur le balsa, ajouter du talc à votre vernis pour en faire
un enduit, qui se poncera comme par plaisir. Le support ainsi obtenu accepte TOUTES les
espèces de peintures

Pose du coffrage d'extrados (astuce de Philippe Tisserant)

J'ai lu que beaucoup avaient des soucis de collage du revètement supérieur des ailes.
Voici le méthode que j'utilise depuis vingt ans :
- Mettre un filet de colle sur l'extrados des nervures sur le longeron et le bord d'attaque.
Posez dessus la peau supérieure en s'alignant sur le bord de fuite puis sans la bouger
lissez la sur les nervures le longeron et le bord d'attaque.
- Retirez la peau. Si il y a des manques complétez avec un peu de colle et laissez séchez
jusqu'à ce qu'elle soit encore un peu molle mais n'adhère plus au doigt.
- Repositionnez la sur l'aile et passez un fer à repasser réglé sur laine sur tout l'extrados
en insistant surles parties à coller.
- C'est terminé. Si vous avez eu la précaution de travailler sur un chantier. Votre aile
n'est pas vrillée.

Une autre recette d'enduit nitro, plus performant que les enduit du commerce ou
perso sur base cellulosique (F. Aguerre) :

Les produits à acheter :
- Durcisseur pour bois vermulu polyuréthane (V33, etc...) à séchage rapide (généralement
1 à 4h) : environ 20 à 30€ le litre
- Polystyrène blanc basique (8 à 10 fois le volume de durcisseur) : environ 2€ la plaque de
1000x600x40mm soit 24L
- Acétone : 1L pour 3 L de durcisseur (3€ le litre)
- Huile de lin : 2 à 3% du volume (8€ le litre)
- Il faut aussi se procurer un contenant en verre avec une ouverture suffisamment grande
(on en trouve facilement dans l'alimentaire : bocaux à confiture, à cornichons, etc...) pour
y glisser des morceaux de polystyrène, et qui se ferme de manière étanche.

Voici la "recette" :
- Remplir le contenant, à demi-volume, de durcisseur
- En plusieurs opérations, en fermant le bouchon du contenant à chaque fois, insérer le
polystyrène par blocs les plus gros possibles. Arrêter quand le liquide a la consistance
d'une huile, normalement après avoir inséré environ 8 fois le volume initial.
- Ajouter l'huile de lin, 2 à 3% du volume, en touillant jusqu'à obtenir un liquide de couleur
bien homogène.
- Allonger d'acétone (maxi 1/3 du volume) jusqu'à obtenir une fluidité proche de celle de
l'eau.
- Fermer le contenant, et bien secouer pour mélanger.
- Laisser reposer un bon 1/4 d'heure....

Avant utilisation, le mélange étant légèrement hétérogène, il ne faut pas oublier de bien
touiller pour homogénéiser. Pour la pose, on peut utiliser la méthode classique (2 à 3
couches sur le bois, puis pose du papier, puis 2 à 3 couches de finition), ou bien
directement se contenter d'enduire le papier une fois placé sur le bois, en 2 couches
quand même (à 10min d'intervalle). Ce enduit est en effet très pénétrant Attention, le
séchage semble rapide, mais la dureté à coeur est obtenue après une bonne nuit de
séchage.

Pour info : l'utilisation du polystyrène et de l'huile de lin n'est pas de moi (voir les recettes
d'enduit nitro à base de diluant cellulosique). L'action de ces ingrédient est primordiale. En
effet, le polystyrène créé une matrice polymère, renforcée ici par la résine polyuréthane,
tandis que l'huile de lin apporte :
- une action siccative, qui facilite le séchage
- un meilleure tenue mécanique, en créant une chaîne polymère
D'après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas la seule huile qui pourrait convenir, toutes les
huiles fortement poly-insaturées peuvent potentiellement être utilisées.

Quelques infos sur le sujet :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_lin
http://www.dotapea.com/huiledelin.htm

Voilà, vous m'en direz des nouvelles, le résultat après séchage est même supérieur
(durcissement du balsa, tenue du papier, fini extérieur) à un bon enduit nitro comme celui
de Scientific France, et sans commune mesure avec le Graupner Spanfix. Le tarif reste
raisonnable, environ 15 à 23€ le litre, surtout mis en regard du résultat.
Par contre, un petit défaut est à souligner : l'usage est moins pratique qu'avec un enduit
nitro traditionnel, surtout quand le produit est trop saturé en polystyrène (qui a alors
tendance à s'étaler et à s'agglomérer sur le papier), ou que le papier est insuffisamment
humidifié (pouvoir collant moyen en phase liquide).

Entoilage au papier japon (F.aguerre)

Cette technique, auparavent universelle, est peu à peu tombée en désuétude, au point
qu'il n'est pas inutile de faire un petit rappel:
- Tout d'abord, enduire copieusement le modèle d'enduit nitro, sans chercher à trop tirer.
Répéter l'opération tant que le bois continue d'absorber le produit, avec environ 10-15 min
entre chaque couche.
- Terminer la préparation avec un ponçage fin, mais sans insister.
- Préparer les coupons de papier japon, en prévoyant une marge suffisante.
- Légèrement humidifier les coupons avec de l'eau passée au vaporisateur.
- Poser les coupons (commencer d'abord par les flans ou l'extrados), puis les fixer en
passant un pinceau trempé dans l'acétone (c'est là tout le secret de la technique), voire
du diluant cellulosique ou même de l'enduit. L'acétone dissout ainsi l'enduit, qui remonte
dans les fibres du papier et les fixe. Couper au ciseau les recouvrements pour les réduire à
moins de 5mm. Ne pas chercher à trop enlever les petits plis, qui disparaîtrons au séchage.
Pour les gros plis (par exemple dans les zones très courbes), il peut être utile de déchirer
légèrement le papier pour faire de petits recouvrements.
- Laisser sécher pendant au moins 24h, en bridant soigneusement les pièces
(particulièrement les ailes) sur un support correctement ventilé.
- Passer deux couches d'enduit nitro, avec un léger ponçage après le séchage de chaque
couche.
- Reste à réaliser la décoration (peinture par exemple)... en faisant attention à la masse !